Сейчас на сайте
Акции и события
Вместе с мамой
Все о детях
«Для родителей, которые ценят свое время». Как выглядит элитный частный сад за 800 евро в месяц
Это интересно
Две неочевидные ошибки родителей (но их лучше не допускать) Детей попросили нарисовать комнаты их мечты. Вот что получилось Что гложет женщин: 15 жизненных комиксов
Школьная жизнь
“Уезжаю за 300 километров от дома”. Поговорили с учителями, которые хотят работать в глубинке
Спорный вопрос
"Перестала ставить интересы детей на первое место — и мир не рухнул". Рассуждает мама троих детей
Отношения взрослых
Спасать нечего. 9 признаков того, что отношения зашли в тупик
Готовимся к школе
Подборка необычных канцтоваров для школьника (они вас точно приведут в восторг) Эксперимент. Смогут ли дети, мама и эксперт выбрать рюкзаки для школы и не поссориться?
Личный опыт
“Начала работать в 6 лет, а в 32 сама купила квартиру”. Как научить детей зарабатывать История малыша, который родился на 24 неделе, а теперь ничем не отличается от сверстников

ФОТОликбез: осмысленная фотография или делаем шедевр «мыльницей»

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Оффлайн Люд_мила

  • Сообщений: 6456
  • Репутация: 1745
  • Адрес: Красносельский

  • Дети:
    Максим (06.09.1997)
    Павел (12.07.2009)
    Анастасия (07.03.2011)
02:01:2012, 14:13 »
АВТОР: ВАХ

Проект посвящен фотографии. Если Вы фотографируете в режиме «АВТО» этот урок не для Вас. Не важно как и чем вы снимаете! Важно чтобы сегодня вы снимали лучше, чем вчера!!! Добро пожаловать всем, кто желает научиться фотографировать!
    « Последнее редактирование: 02:01:2012, 15:22 от Люд_мила »
    Мой творческий мир
    Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

    Оффлайн Люд_мила

    • Сообщений: 6456
    • Репутация: 1745
    • Адрес: Красносельский

    • Дети:
      Максим (06.09.1997)
      Павел (12.07.2009)
      Анастасия (07.03.2011)
    02:01:2012, 14:17 »
    Урок 1.
    Свет и фотография

    Итак, СВЕТ. Благодаря ему мы видим. Свет отражается от всего что нас окражает. Что-то отражает свет на 100%, что-то на 1%, и в результате наш глаз видит оттенки. В полной темноте мы ничего не увидим. Тоже самое и в фотографии. Фотография это всего лишь свет и тень. Именно от того как падает свет на объект сьемки зависит то какой снимок мы получим: эмоциональный или статичный.

    Обладая «мыльницей» у нас есть варианты как повлиять на его распространиение. В качестве примера будем фотографировать куклу вечером в помещении. Из освещения имеем только люстру. Фотографировать буду своим старым HP945, ибо другой «мыльницы» просто нет под руками.


    Способ 1. Вспышка выключена.

    Камера устанавливается неподвижно на штатив, или-же на любую другую «точку опоры» (подойдет табуретка, cтол, стопка книжек и т.д.), т.к. в плохих условиях освещенности камера выставит максимально открытую диафрагму и большую выдержку. Лично я могу неподвижно удерживать без оптического стабилизатора изображения 1/50 сек, более длинные значения у меня вызывают смазанное изображение. А для того чтобы само нажатие на спуск не вызвало смещение камеры — включаем спуск по таймеру.

    Таким образом мы получаем изображение с естественным освещением в данных условиях:


    При чувствительности в ISO=100 камера выставила диафрагму 2,9 и выдержку 1/3 сек.

    Имеем множество теней и сбившийся баланс белого, ибо одной камере известен алгоритм по которому она его выставляет. Как правило цветовая температура основного источника света тонирует весь снимок. Поэтому это «лечится» следующим способом.


    Способ 2. Вспышка включена



    При чувствительности в ISO=100 камера выставила диафрагму 2,9 и выдержку 1/90 сек.

    Цвета приобрели правильный оттенок, но вспышка в камере очень слабая, и освещает «в лоб» пятном. На снимке видим блик на стене и резкие тени. Картинка кажется плоской.

    Теперь включаем «соображалку» и переходим к 3-му способу


    Способ 3. Вспышка включена + бумажка

    Поднесем перед вспышкой лист бумаги. Следите чтобы бумажкой была перекрыта только вспышка, а не какие-нибудь другие элементы камеры.



    Таким образом основной световой поток мы направим в потолок, который равномерно распределит его и получим следующий результат:



    Теже режимы сьемки что и в предыдущем случае дали совершенно другой эффект. Теней нет вообще. Цвета стали естественные. Появился объем.

    В данном способе на конечный результат влияют:

    *расстояние от вспышки до бумажки;
    *плотность бумажки (у меня было 3 листа белой фотобумаги для струйного принтера);   
      чем плотнее бумага, тем меньше она просветится тем больший «объем» можно получить;
    *размер бумажки;
    *угол наклона.

    Я считаю, что на фотографии главное люди, все остальное — пейзажи, поэтому люди при сьемке на улице не должны быть темнее заднего плана. Всему виной неудачная точка сьемки. Если ее поменять нельзя, так чтобы лицо освещалось солнцем так-же как и задний план, то или включается принудительно вспышка с рассеивателем, или отражателем пускается мега-зайчик на лицо (стоит он гдето от $18). Тогда и задний план будет не выбеленным и лицо будет нормальное типа: особенно когда снимаете в контровом свете (против источника света) получается как будто фотошопом вставлено.

    При сьемке в закрытом помещении приходится пользоваться вспышками, но вспышки дают дикие блики, делают лицо плоским и становятся заметным жирный блеск. Идеальный случай расположить человека рядом с окном. Окно является огромным источником рассеяного света, и благодаря этому появляется объем.

    В остальных случаях при сьемке со вспышкой получаем плоские лица и тени сзади. Тем у кого вспышка со вращающейся головой нужно ее развернуть или в обратную сторону под углом в потолок (если ведущее число приличное) или направить ее в потолок вверх и вынуть отражатель, чтоб подсветить лицо (при этом не забываем на вспышке выставить значение компенсации +1EV). Тогда свет отразившись от потолка равномерно осветит помещение и позволит избежать резких теней.

    Во время зимней сьемки (на фоне снега) или на фоне любого белого фона в автоматическом режиме необходимо в камере выставить значение компенсации экспозиции (+1...+2)EV. Проблема в том, что фотокамеры вычисляют экспозицию (требуемые значения выдержки и диафрагмы) по серому цвету, отражающему 18% света. Поэтому когда камера видит снег, она считает что это серый цвет — собственно на фотке снег и будет серым, а лица вообще станут черными. А ведь если бы почитали инструкцию и поставили +EV, то могло бы быть намного лучше.

    Кстати, при сьемке на темном фоне значение EV загоняется в «–».
      « Последнее редактирование: 02:01:2012, 14:20 от Люд_мила »
      Мой творческий мир
      Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

      Оффлайн Люд_мила

      • Сообщений: 6456
      • Репутация: 1745
      • Адрес: Красносельский

      • Дети:
        Максим (06.09.1997)
        Павел (12.07.2009)
        Анастасия (07.03.2011)
      02:01:2012, 14:26 »
      Урок 2.
      Экспозиция

      Сегодня поговорим об экспозиции. Экспозиция — это сочетание выдержки (время за которое изображение рисуемое объективом отображается на матрице или пленке фотоаппарата) и диафрагмы (элемент объектива, который устанавливает яркость картинки рисуемой объективом; чем больше значение — тем картинка будет темнее). В автоматическом и полуавтоматическом режиме камера сама вычисляет требуемые параметры экспозиции.

      ЭКСПОЗИЦИЯ = ВЫДЕРЖКА x (1/ДИАФРАГМА)

      Чем меньше диафрагма, тем света поступает больше, тем выдержка должна быть короче и наоборот.

      Фотоаппарат конечно устройство «умное», но на самом деле умные люди, которые конструировали фотоаппарат, не могли предусмотреть все ньансы. Свою голову к камере не подключишь, камеру не научишь. Однако, всеже в камере есть всякие «фенечки» которые позволяют фотографу произвести «поправку на ветер».

      Прежде чем начнем их изучать нужно разобраться что такое гистограмма. Именно по ней мы и будем как профи анализировать что получили и что надо делать. В Adobe Photoshop для просмотра и коррекции гистограммы необходимо вызвать «уровни» через меню Image — Adjustmets — Levels... или нажать CTRL+L.


      Это график, который отображает присутствие или отсутствие цветов и оттенков на изображении. Слева — черный цвет, справа — белый, а между ними все цвета и оттенки.

      Если гистограмма смещена влево, это означает что на изображении преобладают темные цвета. Если гистограмма смещена вправо, это означает что на изображении преобладают светлые цвета. Если гистограмма недоходит до левого края, это означает что на изображении нет черного цвета, а есть темно серый. Если гистограмма недоходит до правого края, это означает что на изображении нет белого цвета, а есть светло серый

      Требуемую экспозицию камера вычисляет по серому цвету, отражающему лишь 18% света. Это значит, что если в автоматическом режиме нажимать кнопку спуск меняя цвет фона мы получим абсолютно разные снимки. Чем светлее будет фон, тем более короткую выдержку выставит камера, и тем темнее объект на ее фоне мы получим. И наоборот, чем темнее фон, тем более пересвеченый объект мы получим.

      Вот что получилось при автоматической сьемке без вспышки (в скобках значения параметров, которые камера выставила в автоматическом режиме):

      Черный фон (ISO=200; Выдержка: 1/2 сек, диафрагма: 3,1)

      Как видно из гистограммы преобладают темные цвета. На изображении заметны «пересветы» под глазками и на ручках-ножках.

      Серый фон (ISO=200; Выдержка: 1/9 сек, диафрагма: 3,0)

      Как видно из гистограммы преобладают серые цвета. Отсутствие пиков с правого края гистограммы говорит о том что нет пересветов. Наличие пика слева гистограммы говорит о наличии темных цветов и оттенков.

      Светлый фон (ISO=200; Выдержка: 1/13 сек, диафрагма: 3,0)


      Как видно из гистограммы преобладают светлые цвета. Задний план напоминает серый цвет, а сама кукла практически не подсвечена. Тот-же эффект наблюдается и при фотографировании зимой на фоне снега!

      Для компенсации такой несправедливости в фотокамере специально и сделали такую функцию как «Компенсация экспозиции (EV Compensation)».


      Увеличивая значение компенсации в «+» мы просветлим снимок, а изменяя в «–» — притемним.

      В случае с черным фоном я выставлю -0,7EV, а с белым фоном +1,0EV. И вот результаты:

      Черный фон. Компенсация экспозиции -0,7EV (ISO=200; Выдержка: 1/3 сек, диафрагма: 3,1)


      Светлый фон. Компенсация экспозиции +1,0EV (ISO=200; Выдержка: 1/7 сек, диафрагма: 3,0)


      Как еще один выход из ситуации — использование встроенной вспышки. Как и в предыдущем уроке я использую бумажку для того чтобы получить рассеяный свет.

      Черный фон. Вспышка (ISO=200; Выдержка: 1/180 сек, диафрагма: 3,0)


      Серый фон. Вспышка (ISO=200; Выдержка: 1/180 сек, диафрагма: 3,0)


      Светлый фон. Вспышка (ISO=200; Выдержка: 1/250 сек, диафрагма: 3,1)



      Еще один из способов повлиять на алгоритм расчета экспозиции — это выбор способа измерения этой самой экспозиции. Обычно в камере это называется как «Режим экспозамера» (AE Metering). Бывает 3 вида экспозамера (далее цитаты из инструкций).

      1. Точечный. В этом режиме замера область измерения экспозиции ограничена небольшой точкой в серидине кадра, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер — до 10% площади кадра.

      Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

      2. Центрально-взвешенный. Как правило этот режим стоит в камере «по умолчанию». В этом режиме замера измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

      Центрально-взвешенный замер используется в случаях, когда сюжетно важная часть изображения занимает центральную часть кадра, при этом уменьшается влияние объектов попадающих на края кадра, напимер куска светлого неба вверху кадра.

      3. Усреднение (Матричный или многозонный замер) Данный вид замера построен на том, что для измерения используется фотоэлемент разбитый на ряд участков. Данные с каждого элемента поступают в вычислительный блок камеры, сравниваются с базой данных, занесенной туда производителем и на основе этого камерой принимается решение о величине необходимой экспозиции. При расчете экспозиции учитываются многие факторы, такие как например расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива, прямое или контровое освещение.

      Данный вид замера может быть использован во многих ситуациях и как правило дает хорошие результаты. Основным недостатком данного способа является невозможность анализировать принимаемые камерой решения и вводить соответствующую экспокоррекцию, так как внутрення логика определения экспозиции производителями не раскрывается.

      Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и недостатки. Одним из способов устранения грубых ошибок при экспозиции может быть принятие самостоятельного решения на основе точечного или центральновзвешенного замера и сравнение выбранной экспозиции с предлагаемой камерой, переключив ее временно в матричный режим замера.



      Вы вправе выбрать любой из описанных способов. Однако помните, что:

      - вспышкой с бумажкой можно пользоваться только в небольших помещениях, т.к. мощность ее небольшая и требуется наличие потолка для рассеяния света;
      - так как мощность встроенной вспышки небольшая, то «в лоб» можно стрелять на расстоянии 3-5 метров до объекта сьемки. Если объект съемки дальше 3-5 метров, то лучше применить компенсацию экспозиции (EV).

      Конкретную стратегию действий и значения EV и режим экспозамера в каждой конкретной ситуации для вашей фотокамеры нужно подобрать индивидуально. Например, на море я новодил экспозицию по закату, а для того чтобы люди были видны не как силуэты, включил вспышку. Короткая экспозиция прорисовала закат, а вспышка подсветила наши лица.

      После того, как мы грамотно сфотографировали можно мелкие недочеты подправить в Adobe Photoshop.

      Желаю творческих успехов.

      P.S. Не доверяйте экрану фотоаппарата — он всегда врет! Верьте только гистограмме (некоторые фотоаппараты ее рисуют) и экрану компьютера

        « Последнее редактирование: 02:01:2012, 14:33 от Люд_мила »
        Мой творческий мир
        Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

        Оффлайн Люд_мила

        • Сообщений: 6456
        • Репутация: 1745
        • Адрес: Красносельский

        • Дети:
          Максим (06.09.1997)
          Павел (12.07.2009)
          Анастасия (07.03.2011)
        02:01:2012, 14:43 »
        Урок 3.
        HDR-фотография

        Таким образом мы получаем изображение с естественным освещением в данных условиях:


        Чем отличается наша «мыльница» от профессиональной фотокамеры? В первую очередь матрицей! Любой пиксель нашей цифровой фотографии представляет собой комбинацию 3-х цветов: Красный (R - red), Зеленый (G — green), Синий (B — blue). На каждый цвет выделяется 8 бит. Это называется RGB 24 бита. Таким образом каждый цвет может иметь 2 в 8 степени=256 оттенков. В профессиональной камере на каждый цвет выделяется 14 бит, и мы получаем 2 в 14 степени =16384 оттенка. Если мы начнем двигать яркость в нашей «мыльнице», то при ее уменьшении получим черный цвет, а при увеличении —сразу белый, а в фотографии от профессиональной камеры при изменении яркости мы еще увидим оттенки и полутона. Другими словами, фотографию сделанную профессиональной камерой можно «вытянуть» при помощи Adobe Photoshop, даже если при сьемке была неправильна выставлена экспозиция.

        Какая несправедливость! Возьмем простую фотографию сделанную в режиме «АВТО».

        Капот и лобовое стекло «пересвечено» и цвета выродились в белый цвет. Грязь на боках машины — просто ровный серый цвет, покрышки и дерево —просто черный цвет. Значит, для того чтобы камера увидела на капоте не белый цвет, а оттенки надо уменьшить экспозицию, а для того чтобы увидеть кору на дереве экспозицию надо увеличить! Сделаем эти 2 фотографии не меняя положения камеры.

        +1EV — проявилось все что было потеряно в тенях


        –1EV — проявилось все что было потеряно в белых пересветах


        Осталось нанести на начальную фотографию все то, что мы увидели с помощью допролнительных кадров. Результат такой «склейки» называется HDR-фотография. Вооружившись начальными знаниями начнем творить наш первый шедевр. Для такой «склейки» в Adobe Photoshop есть специальная функция, которая вызывается через File — Automate — Merge to HDR....

        Есть и Альтернативные способы, например Photomatix Pro, Dynamic-PHOTO HDRI в которых есть специальные регляторы, которые регулируют яркость деталей в оттенках и светлых областях. Поигравшись пару минут получаем:


        Далее в Adobe Photoshop переводим ее в ч/б (Image — Adjustmets — Desaturate) и произведем тонирование (Image — Adjustmets — Photo Filter...).


        Неплохо для «мыльницы»...

        Количество кадров для такой обработки не обязательно должно быть три.... Для фотографии, сделанной профессиональной камерой, достаточно одного кадра для подобной обработки, в некоторых случаях достаточно «мыльницей» сделать два кадра. Я часто применяю эту технологию чтобы «вытащить» спрятавшиеся полутона, тем самым получаются фотокартинки. Вот примеры разумного и, местами, не очень разумного применения такой технологии:
















        P.S. Дорогу осилит идущий!
          « Последнее редактирование: 02:01:2012, 14:46 от Люд_мила »
          Мой творческий мир
          Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

          Оффлайн Люд_мила

          • Сообщений: 6456
          • Репутация: 1745
          • Адрес: Красносельский

          • Дети:
            Максим (06.09.1997)
            Павел (12.07.2009)
            Анастасия (07.03.2011)
          02:01:2012, 14:46 »
          Урок 4.
          Фотографируем правильно

          Выйдем на улицу с Canon PowerShot A510 и сфотографируем то, что глазу нравится.


          1. Красота-то какая!


          Как видите, картинка «не смотрится»... Применим правило «третей» и сделаем 2 варианта:

          Линия горизонта по «нижней линии третей»


          Линия горизонта по «верхней линии третей»


          Каждый вариант хорош по своему.... В первом нет ничего лишнего, правда что-то просится на небо, во втором — береговая линия идущая по диагонали гармонично заполняет кадр.


          2. Ой, какие цветочки!

          В вашей коллекции фотографий, скорее всего, полно фотографий цветочков.



          Что мы хотели запечатлить? На фотографии — одуванчики. Это нечто такое большое, белое, воздушное, что умеет летать. Следовательно, гораздо интереснее будет снять их на фоне неба! А для этого надо согнуться и поползать около цветочка! Сфотографируем эти же одуванчики, но с нижней точки.



          Одуманчики стали воздушнее и длинее. Они уже не жмутся к земле, а тянутся в небо!


          3. Машины быстро едут

          Обычно при фотографировании в автоматическом режиме движущихся автомобилей получают следующие результаты.

          1. Когда освещения предостаточно камера выставит быструю выдержку. Задний план и машина будут резкими, но автомобиль будет выглядеть статично (как будто бы он стоит посреди дороги).
          2. В условиях плохой освещенности камеры выставит длинную выдержку. В этом случае задний план будет резким, а сам автомобиль, из-за своего движения, будет размытым.



          И то и другое не интересно. Но есть способ! Выдержку ставим небольшую, но и не маленькую... где-нибудь 1/80...1/100 сек и во время сьемки камеру ведем за машиной. Это называется «съемка в проводку».



          В итоге смазанный в направлении движения задний план придает эффект движения. Размытые радиально диски подчеркивают, что колеса вращаются. Вам придется потренироваться чтобы научитсья вести камеру одонвременно с двужущейся машиной.


          4. Ой, а небо было голубое...

          При фотографировании в автоматическом режиме такое бывает, что щелк... а небо не синее, а белое! Причины может быть две.

          1. Яркий задний план. Для этого, как мы помним, надо загнать компенсацию экспозиции EV в «минус».
          2. Поляризованный свет засвечивает. На самом деле он всегда присутствует. От его можно избавитсья если воспользоваться круговым поляризатором. На некоторых моделях камер имеется резба для светофильтров, а длоя некторых выпускаюстя кольца-переходники. Маркируется светофильтр как «C-POL».


          Действие свитофильтра:


          Светофильтр убирает блеклость «засветки» поляризованным светом.


          Также светофильтр убирает блики и отражения, благодаря чему можно снимать через стекло и в воде!



          5. А это я на закате... или на пляже под зонтиком

          Как обычо бывает фотокамера наводится по самому яркому объекту — по небу, а оно, мало того что светлое, так еще и само свитится, вот и получается, что закат получился хорошо, а человек на фоне его выглядит как черный силуэт. Для решения этой проблемы на камере принудительно включается вспышка. Ее задача — подсветить, т.е. заполнить светом тени, поэтому она и называется заполняющая.



          В некоторых камерах имеется возможность регулировать мощность вспышки. Таким образом Вы будете или ярче, или темнее. Все зависит от Вашей творческой задумки.


          6. А это я у «кремлевской стены» (или что-то около того... возможны варианты)



          Да??? На самом деле? Такая-же кирпичная кладка у нашего сарая за углом! Зачем идти к самой достопремечательности только для того, чтобы сфотографироваться? Я не понимаю молодоженов, которые едут на стеллу (памятник в Минске) и фотографируются у бетонного блока. Так вот, если хотите что-бы у Вас на память остался образ всей достопримечательности, так фотографируйтесь с той точки, с которой эта достопремечательность видна ЦЕЛИКОМ!!!





          7. Какой у меня чудный ребенок

          90% фотографий родители делают сверху-вниз! С этой точки вид не ахти... Людей нужно фотографировать на уровне глаз! Aотографируя сверху вниз вы делаете ребенка еще меньше чем он есть, тем самым невольно подчеркивая его несостоятельность.



          Фотографируя снизу вверх вы делаете ребенка выше ростом и важнее.



          Но ориентируя фотоаппарат так, чтобы верхняя линия «правила третей» была по уровню глаз Вы покажите ребенка таким какой он есть!



          ЕСЛИ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ ФОТО - НЕ ЛЕНИТЕСЬ ОТОЙТИ, ПОДОЙТИ ИЛИ ПРИСЕСТЬ!
            « Последнее редактирование: 02:01:2012, 15:33 от Люд_мила »
            Мой творческий мир
            Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

            Оффлайн AJIENA

            • Сообщений: 2068
            • Репутация: 262
              Дети:
              Полина (28.09.2006)
              Арина (09.04.2009)
              Роман (24.04.2015)
            04:02:2012, 08:38 »
            Спасибо! Очень интересно. Прочитала с большим удовольствием. Доходчивые, а, благодаря иллюстрациям, запоминающиеся уроки. Надеюсь мои фотографии теперь станут получше...

              Оффлайн marichania

              • Сообщений: 51
              • Репутация: 0
              04:02:2012, 13:11 »
              СПАСИБО !!! да то что фото прилагаются очень помогает разобраться, буду пробовать.

                Оффлайн 331irina

                • Сообщений: 14
                • Репутация: 2
                • Адрес: Минск, ст.м Могилевская

                • Дети:
                  Анна (07.08.1997)
                  Даниил (11.07.2008)
                04:02:2012, 15:30 »
                Спасибо, мне тоже очень интересны были ваши уроки.

                  Оффлайн Буква

                  • Сообщений: 3708
                  • Репутация: 556
                    Дети:
                    Ульяна (21.08.2008)
                    Лилия (09.06.2017)
                  04:02:2012, 17:05 »
                  Люд_мила, спасибо вам огромное! всё просто и понятно, собрано в одном месте и разложено по полочкам!+++

                    Оффлайн LelyaMM

                    • Сообщений: 7
                    • Репутация: 3
                    • Адрес: Минск, Юго-Запад

                    • Дети:
                      Ярослав (13.11.2008)
                      Анна (22.06.2011)
                    04:02:2012, 21:51 »
                    Спасибо большое за уроки! Думаю, что нам всем не помешает быть грамотней. Буду рада видеть еще Ваши уроки  :-)

                      Оффлайн Люд_мила

                      • Сообщений: 6456
                      • Репутация: 1745
                      • Адрес: Красносельский

                      • Дети:
                        Максим (06.09.1997)
                        Павел (12.07.2009)
                        Анастасия (07.03.2011)
                      04:02:2012, 21:55 »
                      Девочки, спасибо ВАМ всем за добрые слова :-)
                      Только все слова благодарности надо переадресовать АВТОРУ - ВАХ :cheer:
                      Это его уроки)) 
                        Мой творческий мир
                        Счастье для мамы - улыбка младенца, что месяцами носила под сердцем!

                        Оффлайн ZVEZDOCHKA

                        • Сообщений: 11
                        • Репутация: 1
                        05:02:2012, 20:32 »
                        спасибо, так все интересно описано!!! будем ориентироваться на помощь!!!

                          Оффлайн Natalia555

                          • Сообщений: 105
                          • Репутация: 13
                          06:02:2012, 15:11 »
                          Спасибо, очень интересно)) Полезная информация! иной раз так хочется хорошие фото, но не знаешь,как тут лучше стать, с какой стороны присесть) Спасибо, огоромное)))

                            Оффлайн Тётя K@tя

                            • Сообщений: 5309
                            • Репутация: 832
                            • Адрес: Минск

                            • Дети:
                              Кира (30.07.2010)
                              Антон (15.08.2016)
                            12:03:2012, 15:18 »
                            Ой класс! очень полезная информация, я в восторге, + мы еще как раз новый фотоаппарат купили.
                            Мне хочется вот вопрос задать: хоть я сейчас стараюсь в режиме "авто" не фоткать, но пока что разобралась только  в режиме допустим "макро" сьемки, ну еще пара функций, но вот например такие функции как "Праздник" или что там еще есть "темное помещение " мне не понятны, я бы не сказала что фотографии отличаются друг от друга. Если ли смысл подбирать соответствующий режим или все таки нет и просто соблюдать правила съемки?

                              BAX

                              • Гость
                              02:05:2012, 13:53 »
                              Ой класс! очень полезная информация, я в восторге, + мы еще как раз новый фотоаппарат купили.

                              Спасибо!

                              хоть я сейчас стараюсь в режиме "авто" не фоткать, но пока что разобралась только  в режиме допустим "макро" сьемки

                              Когда включаете этот режим услышите жужжание внутри объектива - это меняют свое положение некоторые линзы, благодаря чему вы сможете фотографировать практически "в упор" (пару сантиметров), при этом задний план (все что метра на 3 и дальше) будет приятно размыт. В обычном режиме минимальное расстояние фокусировки примерно 0,5..1,0 метр.. у каждой камеры по разному

                              ну еще пара функций, но вот например такие функции как "Праздник" или что там еще есть "темное помещение " мне не понятны, я бы не сказала что фотографии отличаются друг от друга. Если ли смысл подбирать соответствующий режим или все таки нет и просто соблюдать правила съемки?

                              Как правило эти режимы созданы для облегчения жизни, например в режиме портрет - камера будет работать на смягчение рисунка, в режиме пейзажа подкрутит резкозть и добавит цветности, в режиме спорт будет ставить короткие выдержки и т.д. - можете почитать инструкцию - там будет написано что камера делает с яркостью, контрастностью, цветностью, резкозтью в этих режимах